Podkładki drzew owocowych - czym są i którą wybrać?

Obecnie drzewa owocowe produkowaną są tzw. metodą szczepienia. W dużym skrócie polega to na wybraniu przez szkółkarza podkładki odpowiedniej dla danego gatunku. Podkładka pochodzi z nasiona i to na niej szczepi się już konkretną, oryginalną odmianę. Podkładka steruje min. siłą wzrostu, szybkością pojawienia się pierwszych owoców, mrozoodpornością i odpornością na choroby. Zazwyczaj te silne rosnące poradzą sobie w gorszych glebach, a słabiej rosnące wymagają już gleb żyznych, dodatkowo mają także często niższą mrozoodporność i wymagają koniecznie wbicia przy nich podpory. Przede wszystkim to ważna informacja dla sadowników, bowiem na gorsze gleby wybiera się odmiany o silniejszym wzroście. To także istotna informacja dla działkowiczów. Wysokością drzew owocowych na silnych podkładkach można dobrze manipulować poprzez przycinanie, jeżeli ktoś nie chce tego robić, to wtedy warto wybrać podkładkę o słabym wzroście. Zazwyczaj różnica jest spora, drzewa mogą rosnąć od 2 do nawet 10m. Są także odmiany miniaturowe, które dorastają do 1m. Ciekawą opcją są tutaj drzewka owocowe kolumnowe, one bowiem też mogą rosnąć na silnych lub słabo rosnących podkładkach, nie zmieni to jednak ich kolumnowego pokroju. 

Którą podkładkę wybrać?

Biorąc pod uwagę odporność na niekorzystne warunki, wymagania pod względem podłoża czy trudność w uprawie, oczywiście lepiej wypadają odmiany o nieco silniejszym wzroście. Nie warto się nimi przerażać, też mogą być sadzone na działkach!. Potrzebują wiele lat, aby dorosły do dużej wysokości, a przez ten czas wydadzą spory plon. Oczywiście potrzebne jest odpowiednie cięcie, bo nikt nie chce wielkiego drzewa na swojej działce(można pozostać np. przy 3m wysokości). Przykładowo: czereśnia na podkładce colt o umiarkowanie silnym wzroście, odpowiednio formowana i przycinana wyda większy plon niż na karłowej podkładce Giesela 5. Drzewa o słabym wzroście wymagają okrywania na zimę agrowłókniną oraz tworzenia kopczyków z ziemi, które ochronią korzenie, ok. 30cm nad powierzchnią gruntu. Młode sadzonki wymagają też podpory, ponieważ mogą się "wywrócić". Przy jabłoniach polecamy podkładki półkarłowe, np. uniwersalną m26. Ma ona dobrą mrozoodporność i nie wymaga zabezpieczeń na zimę. Rzadziej występują na niej także choroby, takie jak np. zgorzel czy drobno plamistość. Jedynie, czego wymaga, to podpory, np. solidnego bambusa przez pierwsze lata. Niektóre odmiany jabłoni mają tendencje do przemiennego owocowania, półkarłowa lub karłowa podkładka w połączeniu z cięciem i przerzedzaniem zawiązków praktycznie to niweluje. Odmiana również steruje siłą wzrostu.

Jabłonie

Czereśnie

Śliwy

Grusze 

Brzoskwinie

Przy brzoskwiniach najczęściej wybierana jest podkładka Rakoniewickiej. Pumiselect to Niemiecka, bardzo dobra podkładka. Wyhodowane na niej drzewa tworzą silny system korzeniowy. Niestety nie jest ona jeszcze popularna, jest więc droższa od drzew na standardowych podkładkach. Ma również duże wymagania glebowe. Jest odporna na szarkę. Starsze drzewa wyhodowane na niej dobrze znoszą suszę, źle znoszą natomiast tereny podmokłe.

"dziczenie" sadzonek

Miejsce szczepienia po posadzeniu musi wystawać nad powierzchnią gruntu. Jest to punkt po którym zgina się lekko sadzonka, nie można tego miejsca zasypać, inaczej sadzonka może wytworzyć dzikie odrosty, które zastopują oryginalną odmianę. Takie dzikie odrosty nawet po prawidłowym zasadzeniu mogą się pojawiać, oczywiście w znacznie mniejszym stopniu. Mogą wybijać z ziemi z odrostów korzeniowych jako młode, proste gałązki. Wówczas trzeba je wyciąć, ale nie nad powierzchnią gruntu, bo wtedy wybije ich dwa razy więcej. Najlepiej przyciąć je jeszcze w ziemi. Niektórzy przekopują ziemię i wtedy je usuwają, ale wówczas należy uważać, aby nie uszkodzić korzeni. Takie odrosty mogą wybijać też z podkładki, je też należy usuwać. W skrócie - wszystko, co wyrosło poniżej miejsca szczepienia, jest dzikie i musi być wycinane, inaczej zagłuszy sadzonkę.